Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

BARTER 8


Яндекс.Метрика

Оплата бартером

barter8.ru@yandex.ru

Изоляторы 79637788864

 


 

Совместные закупки

БАРТЕР 8

 обмен товарами и услугами!

  т.89637788864 

Бартер товаров и услуг

Садоводство

ЛУК РЕПЧАТЫЙ РАССАДНЫМ СПОСОБОМ

Многие старые садоводы выращивают лук-репку рассадным способом. Благодаря раннему посеву такие растения развиваются быстрее, хорошо переносят пересадку, быстро трогаются в рост, не требуют особого ухода.
Основное преимущество этого способа заключается в том, что он позволяет даже в северных районах получить в однолетней культуре довольно хорошие спелые луковицы. Особенно эффективен этот способ на тех участках, где площадь посадки невелика.
Рассадой чаще всего выращивают полуострые малозачатковые сорта лука, которые уже в первый год выращивания дают крупные луковицы: Каба, Краснодарский 35, Каратальский и другие, а из иностранных сортов – Ред Барон, Кармен, Штутгартер Ризен и другие.
Рассаду лука обычно выращивают в ящиках в теплицах, парниках и даже на подоконнике в квартире. Лучший возраст для рассады – 55–60 дней. Посадка более молодой рассады снизит урожай и уменьшит количество вызревших луковиц. А при посадке более старой рассады ухудшается ее приживаемость, увеличивается выпад растений, снижается урожай.
Сначала в теплице готовят паровую гряду. Как только биотопливо разогреется, поверх него насыпают слой земли толщиной до 10 см для сохранения тепла. Сверху земли насыпают слой специально приготовленного парникового грунта для выращивания рассады.
Парниковый грунт включает дерновую землю – 4 части, парниковый перегной – 4 части, торфяную крошку – 1 часть, перепревшие опилки – 1 часть. На ведро такой смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры, суперфосфата и сульфата калия и по половине стакана древесной золы. Ни в коем случае при этом нельзя использовать землю с участка, где предыдущие 2–3 года выращивали луковые культуры.
Поскольку всходы лука требовательны к свету, то при выращивании рассады в парнике набивать его биотопливом и питательным грунтом необходимо как можно выше, чтобы растения находились ближе к остекленным рамам.
А поскольку семена лука прорастают очень медленно, то их для посева необходимо обязательно подготавливать. Кроме того, с семенами лука передаются многие болезни, от которых их надо обеззараживать. Для этого семена калибруют, дезинфицируют, обрабатывают микроэлементами, замачивают точно так же, как при выращивании лука-севка. Оптимальный срок для посева семян – середина марта.
Семена лука при хранении быстро теряют всхожесть. Поэтому при проверке всхожесть должна быть не ниже 50% (стандартная 70%).
Высевают семена в грунт парника или в рассадный ящик с расстоянием между рядами 5–6 см, раскладывая подготовленные семена через 1,5 см на глубину 1–1,5 см. Затем семена прикрывают грунтом и слегка прижимают.
Затем на почву кладут плотную ткань и до появления всходов полив проводят по ткани из лейки с мелким ситечком. При этом земля не размывается, вода равномерно распределяется по всей площади, семена не смываются вглубь почвы. После появления первых всходов ткань снимают. В дальнейшем полив проводят осторожно под корень, т.к. всходы тонкие и при поливе заваливаются и вянут.
При выращивании в парнике семена лука начинают прорастать при температуре 3–4°С, но это длится около 5 недель. Поэтому температуру воздуха в парнике до появления всходов необходимо поддерживать на уровне 18–20°С, семена при этом прорастут через 10–12 дней.
Как только появятся всходы, во избежание их вытягивания температуру воздуха надо снизить на 4–5 дней до 10–11°С, а потом поддерживать ее днем до 15–16°С, а ночью – до 10–12°С и в зависимости от погоды начать интенсивное проветривание парника.
Если ночью стоят сильные морозы, то парник необходимо вечером накрывать двойным слоем пленки или другим утепляющим материалом. Когда наступит более теплая погода, то пленочное укрытие на день надо снимать совсем, чтобы растения привыкали к естественным условиям. Если позволит погода, то парник в это время на ночь можно не закрывать.
Первый настоящий листочек образуется через 8–10 дней после появления всходов. Примерно через 20 дней после всходов семядольный листочек усыхает и появляется второй настоящий листочек. В дальнейшем каждый последующий лист появляется через 5–7 дней.
Рассаду лука в парнике выращивают обычно без пикировки, при необходимости прореживая ее, оставляя при этом растения друг от друга на расстоянии 1,5–2 см.
Рассаду южных полусладких сортов лука в течение последних 10–12 дней до высадки в грунт надо выращивать при укороченном световом дне (не более 10–12 часов). Это ускорит созревание луковиц.
Через каждые 2–3 дня рассаду лука необходимо поливать, одновременно пропалывая все появившиеся сорняки. За две недели до высадки в грунт рассаду необходимо подкормить нитрофоской (1,5 ст. ложки на ведро воды). Вечером перед высадкой в открытый грунт рассаду необходимо обильно полить.
Рассаду лука можно с успехом вырастить и в комнате на подоконнике. Для этого готовую почвенную смесь насыпают в посевные ящики и сеют семена, как было описано выше. Но значительно удобнее и эффективнее выращивать рассаду в питательных кубиках.
Для их изготовления готовят питательную смесь из 6 частей торфа, 2 частей перегноя, 1 части перепревших опилок, и 1 части коровяка. На ведро смеси добавляют по 1 чайной ложке аммиачной селитры и суперфосфата и половину стакана золы.
Приготовленную почвенную смесь засыпают в посевной ящик, обильно поливают, доводя ее до состояния очень густой сметаны (не жиже). Затем поверхность смеси разравнивают, дают ей слегка подсохнуть и нарезают кубики размером 3х3 см.
Палочкой делают в кубиках углубление диаметром 1,5 см и глубиной 1 см, в них кладут по 5–6 семечек и сверху присыпают сухой смесью слоем толщиной 0,5 см. При появлении всходов оставляют 3–4 растения, остальные аккуратно сощипывают.
При выращивании рассады в комнате очень важно соблюдение температурного режима. До появления всходов необходимо поддерживать температуру 19–20°С. С появлением всходов ее надо на неделю снизить до 8°С, чтобы растения не вытягивались. Этого можно достичь, открывая внутренние рамы и поставив ящики ближе к стеклу.
При понижении температуры наружного воздуха раму надо закрыть. Через неделю температуру поднимают до 16–18°С. Поливы необходимо проводить через каждые 3–4 дня. При появлении 2–3 листиков в кубики подсыпают смесь торфа с перегноем.
За неделю до высадки рассады в комнате на весь день открывают форточку или ящики выносят на балкон, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. Если погода позволяет, то рассаду оставляют на улице на ночь, а теплицу или парник не закрывают. Готовая к высадке рассада репчатого лука должна иметь 3–4 листа, а также толщину ложного стебля 3–4 мм.
В открытый грунт рассаду высаживают с наступлением тепла при наступлении физической спелости почвы в возрасте 50–60 дней. Делать это желательно в пасмурную погоду или вечером. Перед высадкой на грядку рассаду обильно поливают. Затем ее выбирают из ящика или парника вместе с землей. У каждого растения укорачивают корень до 2,5 см и на треть обрезают листья.
При этом корни желательно обмакнуть в болтушку из глины и перегноя. При такой операции у рассады быстрее заживают ранки и ускоряется ее приживаемость.
Сажают рассаду наклонно на ту же глубину, на которой она росла раньше, поскольку заделывать в почву глубоко ее нельзя. Посадку надо производить с междурядьями шириной 15–16 см, а между растениями в ряду 5–6 см с последующим прореживанием. Затем рассаду поливают, а грядку мульчируют торфяной крошкой слоем толщиной до 2 см.
Посадку можно и загустить, чтобы дополнительно получить с этой площади как можно больше зеленого лука. Но в этом случае все лишние растения необходимо убрать в первой половине июня. Посадки лука поливают через 2–3 дня до полной приживаемости растений.
Дальнейший уход за посаженной в грунт рассадой состоит в проведении регулярных рыхлений почвы, уничтожении сорняков, подкормок, поливов и т.д.
А рассаду лука, выращенного в кубиках, сажают вместе с этими кубиками на расстоянии 12–15 см друг от друга, а между рядами – до 25 см. Глубина посадки равна высоте кубика. К осени на месте кубика вырастает несколько луковиц. Но все это уже тема другого разговора.

В.Г. Шафранский

http://uralsadovod.ru

Комнатный перец

Жгучий перец – неприхотливое растение, красивое и полезное, которое можно выращивать в квартире и в открытом грунте, на зиму пересаживая в цветочный горшок. Главное украшение горького перца – это его плоды. Некоторые виды перца плодоносят, меняя цвет плодов от зеленого, желтого и фиолетового до красного, что является признаком созревшего плода.
Перцы отличаются друг от друга не только по цветовой окраске, но и по форме плодов: вытянутые, круглые, в виде тыковки и т.д.
Теперь немного о своей коллекции перцев, которые успешно растут и в квартире, и в открытом грунте. С сентября они все пересаживаются в цветочные горшки и радуют своей неповторимой красотой в течение длительного времени.
Перец Радуга. Эффектный, шикарный перчик: круглые маленькие, с чуть вытянутым «носиком» перчики по мере созревания пестрят разными цветами.
Перец Квинтишо. Дикая разновидность. Очень редкий сорт. Небольшой кустарник: темные, будто кожистые, листья, мелкие цветы, вертикально торчащие желтые плодики. Вкус хороший, острота средняя. При созревании кустик перца усыпан ярко-желтыми, торчащими вверх, фонариками.
Перец Спелая черешня. Оригинальный, шикарный перчик, напоминающий спелую черешню.
Перец Tabasco. Классический сорт, из которого делают знаменитый соус. Оранжево-красные плоды длиной до 5 см, торчащие вверх, собраны в пучки. Из этого перца получается хороший соус благодаря мягкой и сочной мякоти.
Перец Колокольчик. Спелые плоды перца, напоминающие цветок колокольчик, достигая биологической спелости, окрашены в красный цвет. Перец в «лепестках» на вкус почти сладкий, а к сердцевине – горький. Два в одном. Идеальный вариант к мясным блюдам.
Перец Mushroom Yellow. Очень интересный и редкий сорт с желто-оранжевыми плодами необычной формы, напоминающие гриб, примерно 4–5 см в диаметре. Отлично походят для фарширования. Обильно цветет и плодоносит.
Перец Изюминка Баджио. Плоды темно-коричневого цвета и с легким ароматом изюма. Ни один Мексиканский повар не обходится без этого деликатеса. Сушеные стручки перца дают вкусовую основу для различных соусов мексиканской кухни. Применяется в основном в сушеном виде, ценится за «копченый» привкус.
Перец Палец Петра. Редкий и урожайный сорт! Желтоплодная разновидность, напоминающая мужское естество. Плоды около 10 см длиной.
Перец Saint Lucia. Прекрасный сорт. Слабоострый, с отличным вкусом, плоды некрупные, размером с крупную черешню. Внешний вид, как у очищенного апельсина, дольками. Сорт урожайный.
Перец Aji Brazilian pumpkin. Сорт потрясающей красоты. Растение увешано маленькими глянцевым «тыковками», довольно острыми и толстостенными. Размер плода около 3 см в диаметре. Зрелые плоды имеют красивый «помидорный» алый цвет.
Перец Медуза Горгона. Этот сорт перца интересен расположением и формой плодов на кустике, напоминающих щупальца медузы. Компактный куст, перчинки имеют острый вкус и используются в кулинарных блюдах, заготовках. Зрелые плоды окрашиваются в ярко-красный цвет.
Перец Пестролистный Тролль. Раскидистый, обильноплодоносящий, с удивительно пестрыми листьями.
Перец Черная жемчужина. Первый в мире чернолистный шикарный перец. Листья сначала зеленые, позже – черные, блестящие. Плоды по форме напоминают слегка вытянутые горошины тоже черного цвета. Созревая, они приобретают темно-красную окраску.
Перец Фиолетовая пуля. Темно-зеленые листья, фиолетовые плоды, созревая, они становятся красными, и в этот период кустик с перцами становится необычно красив.
Перец Салют. Самый низкорослый перчик (15 см в высоту) с желто-оранжевыми перчиками, торчащими вверх. Относительно кустика перчики довольно крупные, что придает кустику неповторимый вид.
Перец Mini Mini from Brazil. Крайне редкий сорт. Семена изначально собраны в Бразилии, в дикой природе. Очень острые плодики размером приблизительно в две спичечные головки, торчащие вверх, и мелкие листья, что придает кустику некоторую воздушность и легкость. Мякоть плодов сочная, «намазывающаяся».
Перец Tepin. Дикий мелкоплодный перец с плодами со взрывной остротой. «Ковбойская ягода», эти плодики ели ковбои, сидя на дежурстве, чтобы не заснуть. Листья мелкие, сантиметровые плодики красного цвета. Этот сорт, как и Mini, неотразим на подоконниках.

Размножают комнатный перец семенами, которые предварительно надо замочить в воде для лучшего прорастания. Брать семена для посадки следует из созревших плодов. Земля для посадки должна быть рыхлой, хорошо заправлена перегноем. Сеять семена перца можно в любое время года. Не только весной, но даже осенью, под зиму. Всходы не вытягиваются от плохого освещения, они лишь замирают, развивая корни, а с увеличением светового дня охотно трогаются в рост. Главное при посадке под зиму: не надо стимулировать рост перца, не следует его дополнительно подкармливать. Поливать нужно столько, чтобы он лишь не высох. Грунт не пересушивать!
Впоследствии, когда ростки вашего комнатного перца достигнут 5 см в высоту, их лучше всего рассадить в отдельные горшочки, иначе растения будут очень слабыми и не смогут хорошо плодоносить. Пересаживать перцы в дальнейшем в нужные по размеру горшки или в грунт методом перевалки, чтобы не повредить корни.
Комнатный перец очень экономичен. При засолке и мариновании овощей одного-двух стручков комнатного перца вполне достаточно на трехлитровую банку маринада или солений. Количество перчиков зависит от остроты каждого вида.
Перцу требуется много света и ежедневно несколько часов утреннего солнца. Оптимальная для него температура от 10°С до 21°С.
В период роста поливайте его обильно, по мере просыхания почвы в горшке, если в квартире жарко – каждый день. Но не допускайте пересыхания почвы, особенно если растение находится на ярком солнце. Когда начнут завязываться плоды, поливать надо чаще. В период вегетации раз в неделю подкармливайте перец жидким минеральным удобрением. После появления плодов подкормку прекратите.
Желательно опрыскивать комнатный перец из пульверизатора с расстояния 15 см не менее раза в неделю. Опрыскивание способствует завязыванию плодов.
Осенью, когда период плодоношения заканчивается, растения обрезают на 1/3, при этом сокращают поливы, но опять же, не допуская пересыхания почвы в горшках. И оставляют растения в таком состоянии до весны, а весной их ставят поближе к свету, усиленно подкармливают, и тогда перчик опять начинает цвести и плодоносить. Если вы создадите хорошие условия для роста и развития растений и зимой, то ваш перчик будет радовать вас в течение всего года. По имеющимся данным, острый перчик способен плодоносить на одном месте в течение 5 лет.
Пересаженный из открытого грунта кустик перца необходимо осенью подкормить (в том числе и те перцы, которые росли исключительно в горшке), а зимой лучше подкормки прекратить. Полив умеренный, по мере необходимости. Исключение – если в квартире жарко и перец стоит на подоконнике, под которым находится батарея, то полив следует увеличить, не забывая рыхлить землю. Перец – влаголюбивое растение.
Подкормку надо начинать с середины января, с увеличением светового дня и активности растений. На застекленные балконы и лоджии растущие перцы могут быть перенесены уже в середине мая. В период покоя при необходимости можно подрезал крону, делая ее компактной, в форме шара, что придаст в дальнейшем кустику более декоративный вид.
Ближе к весне растениям требуется азот. И т.к. плоды употребляются в пищу, можно негусто посеять семена горчицы в горшке с перцем. Подросшую горчицу затем аккуратно «перекопать», она взрыхлит грунт в горшке и наполнит его необходимым азотом, который необходим для роста растений. Раз в две недели проводится подкормка удобрениями с большим содержанием фосфора, чем азота, что способствует цветению и завязыванию плодов. Не лишней будет и древесная зола. Перец отзывчив и на подкормки органикой. Подкармливать следует только после хорошего полива, чтобы удобрениями не обжечь корни.
Комнатный перец, кроме красоты и применения в кулинарии, выполняет еще очистительную и бактерицидную функцию: замечено, где растет комнатный перец, гибнут многие болезнетворные микробы.
Высушенные плоды перцев (без семян) можно перемолоть через мясорубку и получится замечательная натуральная приправа. Установлено, что жгучий перец снижает кровяное давление. Вещество капсоицин, придающее перцу остроту, благотворно действует на кровеносные сосуды – активирует нервные окончания их внутренних стенок. К примеру, в юго-западных регионах Китая, население которых постоянно потребляет острый перец, гипертоников на 20% меньше, чем в северо-восточных, где он в рацион не входит. Добавление жгучего перца в пищу способствует сжиганию жира. Настойки из перца втирают при ревматизме, еще они возбуждают аппетит и способствуют пищеварению, если только нет противопоказаний!
Тем, кто решил выращивать перец в горшке, надо знать, что перец поможет в борьбе с вредителями (тля, клещи). Содержащийся в перце капсоицин – хорошее средство от таких нежелательных «гостей». Пропустите плоды острого перца через мясорубку, залейте теплой водой 1:10 на сутки. Процедив, добавьте на 1 л воды 1 ч. л. тертого мыла и опрысните растение раза три, через каждые 5 дней.
Особенно красив комнатный перец зимой, когда его зеленые листья контрастируют с красными плодами и желтыми плодами на фоне зимнего пейзажа за окном.
Комнатный перец – уникальное растение! Посадите – не пожалеете!

Дудина И.В. 

Технология выращивания лимонника

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЧВЕ И ЕЕ ОБРАБОТКЕ
Почва под лимонником должна быть легкого механического состава, дренированной, достаточно влагоемкой, обладать нейтральной или слегка кислой реакцией. Лимонник не выносит высокого стояния грунтовых вод (их высота не должна превышать 1,5 м) и длительного затопления паводками и дождевыми водами. Если участок не соответствует этим условиям, он должен быть подготовлен специально. Иначе растения погибнут в ближайшие годы или будут влачить жалкое существование, а плодов от него вы не дождетесь.
Для хорошего роста и плодоношения лимонник требует высокоплодородных почв, которые создают с момента посадки растений. В саду растения высаживают в посадочные ямы или траншеи глубиной до 60 см и шириной до 80 см, которые заполняют хорошо перепревшим перегноем или компостом с добавлением суперфосфата и древесной золы. Хороший первичный рост молодых растений определяется исключительно качеством заполнения посадочной ямы или траншеи. Для исключения застойных явлений в зоне корневой системы должен предусматриваться хороший дренаж (через дно, стенки) ямы или траншеи, для чего на дно кладется слой щебенки или битого кирпича, а края ямы или траншеи перекапываются на возможно большую глубину с добавлением песка на второй год после посадки.
Лимонник имеет поверхностную корневую систему (основная масса корней располагается в поверхностном слоем почвы, не глубже 20–30 см) и не терпит глубокой обработки почвы при ее рыхлении, прополки или внесении органических или минеральных удобрений. Если это условие не выполняется, он приостанавливает свой рост и почти не плодоносит в течение одного-двух сезонов. Нормой для лимонника является рыхление на глубину не более 5 см, внесение минеральных удобрений в пробитые ломом скважины, а органических (при неглубоком рыхлении) – равномерно под все растение. Очень хорошо отзывается лимонник на жидкие органические подкормки (настои коровяка, куриного помета, растворы навозной жижи и т.д.). Подкармливают лимонник дважды весной и один раз в начале лета (до цветения, после цветения и в период образования завязей). Подкормки, наряду с внесенными удобрениями, способствуют хорошему завязыванию плодов и, главное, закладке у обильно плодоносящих растений значительного количества плодовых почек, особенно с женскими цветками, что обеспечивает высокую ежегодную урожайность.
Следует также помнить, что лимонник болезненно реагирует на уплотнение почвы под ним и значительно снижает при этом урожай. У меня в саду урожай растений, посаженных в 0,3–0,5 м от дорожки, был почти в полтора раза меньше, чем у растений, не испытывающих постоянного уплотнения почвы. Следовательно, лимонник необходимо высаживать, по крайне мере, на расстоянии не менее 1–1,5 м от постоянных садовых дорожек.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА И ПОЧВЫ
Лимонник – влаголюбивая культура. Он требователен как к влажности почвы, так и влажности воздуха. Даже при влажном вегетационном периоде требуется некоторый полив. Положительно реагируют растения (особенно при засухе) и на опрыскивания. Ни в коем случае нельзя допускать даже частичного увядания, т.к. растения при этом (особенно плодоносящие) начинают слабо расти, практически не закладывают плодовых почек и не дают урожая на следующий год. С целью сбережения почвенной влаги и улучшения состояний растений в засушливые периоды обязательным является мульчирование почвы. Особенно благодарно лимонник отзывается на мульчу из лесной подстилки (лиственного или хвойного происхождения) толщиной до 15–20 см, которая прослужит несколько лет и станет хорошим органическим удобрением. При этом также исключается необходимость рыхления почвы.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ВЫРАЩИВАНИЯ
В природных условиях произрастания лимонник – это крупная лиана, достигающая в длину 10–15 м. При выращивании в саду ее длина может достигать 5 м и больше. Для нормального роста и обеспечения плодоношения стебель лимонника, начиная с третьего года роста, обязательно выводят на опору и закрепляют на ней. В дальнейшем (по мере роста) он сам обовьет опору по часовой стрелке, и никакого закрепления не потребуется. Плодоношение у сеянцев лимонника наступает на 5–6-й год, у вегетативно размножаемых растений – на 3–4-й год. Если у лимонника нет опоры, он вырастет в виде густого куста, почти сплошь состоящего из ежегодно отрастающих от его основания длинных однолетних побегов и корневых отпрысков. Оказавшись в тени и получая недостаточное количество питательных веществ, в отсутствии многолетней древесины они практически не закладывают плодовые почки, и растение начинает плодоносить очень поздно (у меня в опыте – на 14-й год), давая мизерный урожай кистей с малым количеством мелких ягод.
Для получения высокоурожайного растения лимонника необходимо сформировать у него высокопродуктивную крону. Такая крона должна иметь максимальное количество обрастающих ветвей, на которых закладываются плодовые почки. Прежде всего нужно выбрать разумную высоту растения. Поскольку лимонник – лианообразное растение и его высота определяется высотой опоры, то для получения более объемной кроны требуется и более высокая опора. В любительских садах наиболее целесообразна высота опоры 3–4 м, но никак не 1–2 м, что рекомендуется почти во всех руководствах по садоводству. Следует помнить, что на низкой опоре никогда не получишь у лианы большого количества обрастающих ветвей. Кроме того, для большего повышения числа обрастающих ветвей необходимо на одну опору направлять не одну лиану, а несколько (до 5 и более). Я использую для этого побеги, отрастающие от основания лианы в районе корневой шейки, а также отпрыски от нее. Это делается в течение 5–7 лет. В результате к 10 годам у растения на опоре образуется «жгут» из нескольких лиан толщиной в человеческую руку, с толщиной каждой лианы в нижней части растения в человеческий палец. Само растение со всеми обрастающими ветвями при этом представляет из себя колонну диаметром до 1 м и более. От генетически потенциально урожайного растения, сформированного подобным образом, при правильном уходе за ним уже можно ожидать закладки большого количества плодовых почек.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ В САДУ
Лимонник любит солнечный свет и должен получать его в течение 7–8 часов. Поэтому растения нужно высаживать на открытые места, в тени оно практически не плодоносит. В любительском саду растения лучше высаживать на расстоянии 1 м друг от друга и 3 м ряд от ряда. Опыт показывает, что даже при таких посадках через 8–10 лет лианы полностью смыкаются друг с другом и представляют единую зеленую стену, хотя и достаточно хорошо при этом плодоносят. Поэтому для еще более лучшего роста и плодоношения растений расстояние между растениями в ряду может быть увеличено до 1,5 м. Ряд авторов рекомендует делать расстояние между растениями 0,5–0,6 м, что является абсолютно недостаточным. В этом случае растения смыкаются уже в 5–6 лет, в дальнейшем сильно затеняют друг друга и плохо плодоносят. Нерациональным является размещение растений на больших расстояниях (2–3 м), т.к. при этом плохо используется земельная площадь и площадь шпалеры с растениями, ухудшается опыление растений в случае плохой погоды, что, в конечном счете, может опять же снизить урожай.
Значительно загущает и истощает растение лимонника в зрелом возрасте сильный ежегодный рост прикорневой поросли. Ее необходимо постоянно вырезать летом до одревеснения или поздней осенью. Однако следует иметь в виду, что отдельные лианы у растения или все растение могут выпасть по разным причинам (выпревание, механические повреждения и др.). Поэтому при вырезке прикорневой поросли на случай ремонта нужно ежегодно оставлять у каждого растения не менее 3–4 резервных побегов, удаляя их на следующий год.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМООПЫЛЕНИЮ
Лимонник – растение однодомное, т.е на одном растении распускаются и женские, и мужские цветки. Очень редко встречаются растения или только с женскими, или только с мужскими цветками. Однако в культуре все несколько по-иному. В опытах дальневосточных ученых (А.А. Титлянова, Л.М. Шиловой, Г.Т. Казьмина и др.) из сеянцев лимонника вырастили растения, которые по соотношению мужских и женских цветков можно разбить на несколько групп: на постоянно мужскую и постоянно женскую группу (т.е. особи ежегодно образуют только тычиночные или только пестичные цветки), на однодомную группу (растения каждый год несут цветки обоих полов) и на группу с неустойчивым соотношением полов (в один год образуются тычиночные и пестиковые цветки, а в другой – только пестичные). Установление характера пола у сеянцев лимонника при выращивании его в любительских садах имеет очень важное значение, т.к. оно связано с выбраковкой большого числа бесплодных мужских особей.
По наблюдениям А.А. Титлянова (которые согласуются и с моими наблюдениями), наибольшее количество плодовых почек с женскими цветками закладывается на длинных обрастающих ветвях. На коротких обрастающих ветвях, как правило, закладываются плодовые почки с мужскими цветками. Поэтому для культуры нужно отбирать растения с длинными обрастающими ветвями. Кроме того, следует отметить, что на побегах, особенно у молодых лиан, имеющих женские и мужские цветки, наибольшее количество женских цветков образуется в верхней части лианы, на побегах в нижней части лианы в основном образуются мужские цветки. Поэтому и с этой точки зрения растения лимонника целесообразно выращивать на более высокой опоре. Увеличивает закладку плодовых почек с женскими цветками и использование азотных подкормок. Урожайность растений лимонника даже при наличии на них достаточного количества мужских и женских цветков в очень сильной степени зависит от полноценности пыльцы, ее оплодотворяющей способности (фертильности). Фертильность пыльцы зависит от генетических особенностей конкретной особи, условий сезона, зимовки и других факторов. Встречаются особи и со стерильной пыльцой, и самобесплодные, и с дефектами женских цветков.
Садоводам-любителям при посадке сеянцев необходимо брать их не менее 5–10 штук, с тем чтобы в дальнейшем отбраковать сеянцы с постоянно мужскими цветками, сеянцы, несущие малое количество женских цветков или с дефектами женских цветков, сеянцы с плохой фертильностью пыльцы. Кроме того, такое количество сеянцев, в известной мере, гарантирует нормальное взаимоопыление растений. При посадке вегетативно размножаемых растений известного пола по вышеназванным соображениям необходимо взять по 3–4 саженца от разных растений.
Абсолютно неверной является посадка только одного растения. При отсутствии на соседних участках поблизости других растений лимонника такое растение может никогда не заплодоносить. Следует помнить, что только посадка достаточного количества растений с чисто женскими цветками и однодомных растений с преобладанием женских цветков, а также растений с мужскими цветками, обладающими хорошей фертильностью пыльцы, может обеспечить хорошую перекрестную взаимоопыляемость и высокую урожайность. Конечно, наилучшая взаимоопыляемость будет наблюдаться при посадке одного или нескольких растений с чисто мужскими цветками, что явно не очень оправдано. Того же самого можно добиться и при посадке нескольких однодомных растений с достаточным количеством мужских цветков. При всем этом следует знать, что, как правило, у однодомных растений с возрастом количество женских цветков начинает преобладать над количеством мужских.

ОТНОШЕНИЕ К ЗИМНИМ МОРОЗАМ
Лимонник в наших условиях относительно зимостоек. После ровной без оттепелей зимы с температурами до -40°С при полном вызревании побегов он нормально вегетирует, зимует и неплохо плодоносит. Однако период зимнего покоя у лимонника кончается в январе (а по сведениям других источников, даже в декабре), поэтому февральские и мартовские оттепели, чередующиеся с резким понижением температуры воздуха (до -30...-35°С) обычно приводят к значительному подмерзанию плодовых почек. Морозы, превышающие -40°С (например, зимы 1984–1985, 2005–2006 годов), даже в период покоя при неполном вызревании побегов обычно приводят к подмерзанию и гибели части плодовых почек и подмерзанию однолетнего прироста. После таких зим растения неплохо растут, но плохо плодоносят. В особо суровые зимы (1966–1967, 1968–1969 и 1978–1979 годов) даже при относительно неплохом вызревании побегов наблюдалось полное вымерзание плодовых почек, значительное подмерзание однолетнего прироста и даже многолетней древесины.
С целью сохранения от подмерзания и гибели в суровые зимы плодовых почек, однолетних и многолетних побегов целесообразно выращивание растений лимонника вести в полустланцевой форме со снятием лиан с опоры на зиму на землю и укрытию их снегом и последующим поднятием на опору весной следующего года. Я такой режим культуры растений лимонника веду с конца 60-х годов прошлого века.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИМОННИКА НА СЪЕМНОЙ ОПОРЕ
Конечно, работа по систематическому съему и подъему растений с постоянной опоры представляла собой значительные неудобства и большую трудоемкость. Поэтому мною была разработана технология выращивания лимонника на съемной (подвижной) опоре. Я считаю, что, для того чтобы обеспечить ежегодный хороший урожай плодов, лимонник в наших условиях обязательно нужно выращивать на съемной опоре, снимая лиану на зиму и укрывая ее до наступления морозов снегом. В качестве съемной опоры мною используется гибкий многожильный провод со стальными жилами (для исключения его вытягивания) в пластмассовой изоляции. Чтобы лиана не сползла вдоль опоры, на проводе через 0,5 м делают узлы, плотно вставляя в них металлические (лучше из нержавеющего металла) или пластмассовые штыри. Провод закрепляется у основания растений на металлической трубе, проложенной вдоль ряда (можно вбить у каждого растения металлический прут). На верхнем конце многожильного провода закрепляют петлю из одножильного стального провода диаметром 2–3 мм. По краям ряда растений лимонника вбивают в землю две металлические трубы соответствующей высоты (у меня их высота от поверхности почвы составляет 3,5 м) и хорошо закрепляют на них перекладину, также из металлической трубы. На перекладине из того же стального провода, что и петля на верхнем конце многожильного провода, около каждого растения закрепляются крючки. Подъем растения с поверхности почвы вместе со съемной опорой заключается в данном случае в надевании петли на верхнем конце опоры на крючок на перекладине, съем растения – в отцеплении петли от крючка. Такая операция выполняется с помощью веревки, привязанной к верхнему концу опоры и перекинутой через перекладину, что облегчает при значительной тяжести растения и опоры зацепление и отцепление петли от крючка, и лестницы-стремянки буквально за несколько минут. Я снимаю и поднимаю свои 10 двадцатипятилетних растений за какие-то полчаса, причем при съеме еще успеваю за это же время расположить их вдоль ряда на поверхности почвы.
В последние две прошедшие зимы я решил еще раз проверить целесообразность съема осенью растений лимонника с постоянной опоры на землю и укрытия на зиму снегом и оставил их на опоре. Такой эксперимент снова показал сильную зависимость урожайности растений от особенностей хода и суровости зимы. Так, весной 2011 года наблюдалась почти 100%-ная гибель плодовых почек, и урожай ягод полностью отсутствовал, а весной 2012 года также произошла частичная гибель плодовых почек, где-то процентов на 50. Ну а случившиеся майские заморозки лишили растения лимонника урожая и в этот год.

ОТНОШЕНИЕ К ЗИМНЕМУ ПОДОПРЕВАНИЮ
К свойствам, характеризующим не вполне достаточную зимостойкость лимонника в наших условиях, относится и склонность как молодых, так и взрослых растений к подопреванию.
Как и большинство дальневосточных растений в теплые многоснежные зимы, особенно при установлении снежного покрова на не замерзшую осенью почву, лимонник часто подопревает в районе корневой шейки или чуть выше, а растения, опущенные на землю со съемной опоры и укрытые снегом, и в других частях. Особенно жаль, когда подопревают взрослые растения в районе корневой шейки, когда происходит полная гибель всей надземной кроны. У меня случаи подопревания лимонника наблюдались неоднократно, причем даже при укрытии снегом всего растения подопревание наблюдалось почти исключительно только в районе корневой шейки (подопревание других частей кроны наблюдалось только 2 раза). В зимы 1999–2000 и 2000–2001 годов у меня подопрели и погибли надземные части у трех 20-летних растений, а у двух погибли отдельные лианы. Меры борьбы с подопреванием – такие же, как я описывал у косточковых растений.

ОТНОШЕНИЕ К ВЕСЕННИМ И ОСЕННИМ ЗАМОРОЗКАМ
Цветки, завязи и зеленые части лимонника подвержены действию весенних и осенних заморозков. Слабые весенние заморозки вызывают гибель распустившихся цветков, завязей и концов побегов с молодыми листьями. Растения в этом случае слабо плодоносят, но хорошо растут и закладывают плодовые почки. Сильные весенние заморозки убивают полностью и распустившиеся, и нераспустившиеся цветки, завязи и, практически полностью, новые зеленые побеги со всеми листьями. Вторичный рост побегов из спящих почек на растениях после этого начинается с отставанием от первого на месяц или больше. Лимонник тратит много пластических веществ на их рост, вызревают же они только к самому концу вегетационного периода или в плохие годы вообще не успевают вызреть. Растения при этом хуже зимуют, а в случае невызревания побегов могут подмерзнуть даже не в очень морозную зиму, у них ослаблена или отсутствует закладка почек. Осенние заморозки в середине августа (до созревания урожая) обычно уничтожают концы побегов, ухудшая тем самым подготовку растений к зиме и развитие плодовых почек.
Исходя из большой чувствительности лимонника к весенним и осенним заморозкам для его выращивания целесообразно выбирать возвышенные места. Малопригодными являются участки, расположенные во впадинах, на болотах, в долинах небольших рек, на берегах небольших озер. Для борьбы с заморозками, помимо известных мероприятий (дымление, дождевание, туманообразование, полив, перемешивание воздуха и др.), целесообразно проводить и следующие:
1. Чтобы замедлить начало вегетации растений, их поднимают на опору с почвы сразу после схода снега.
2. Растения лучше выращивать на высокой опоре (3–4 м и более), вынося основную массу побегов с листьями, цветками и завязями с наиболее подверженной заморозкам приземной части на высоту более 1–1,5 м.
3. Поднятые растения необходимо укрывать пленкой, перекидывая ее через верхнюю перекладину так, чтобы они свисали с обоих сторон шпалеры до уровня почвы. Нижние концы пленки прикапываются, боковые – скрепляются бельевыми прищепками или иным образом. Даже простое перекидывание пленки через перекладину без закрепления ее внизу и с боков спасает при заморозках значительную часть урожая.
4. Снимать лианы с опоры на время заморозков и укрывать пленкой на земле.
Все из указанных мероприятий мною были использованы и показали свою эффектность. Конечно, с этой целью можно изготовить и специальные стационарные укрытия.

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЛИМОННИКА
Ряд авторов рекомендует в случае холодной и дождливой весны при отсутствии лета насекомых проводить искусственное опыление цветков лимонника, срывая мужские цветки и помещая их на полчаса в женские. Мне кажется, что эти рекомендации не выдерживают никакой критики. Это можно выполнить на 10–20 цветках, а представьте себе громадные растения на шпалере или снятые с нее и находящиеся на поверхности почвы со многими тысячами цветков. Как же можно провести их искусственное опыление? Я вообще не могу себе это представить.
Уважаемые садоводы-любители, в указанном цикле статей на основе многочисленных литературных данных и почти 61-летнего собственного опыта я попытался рассказать об особенностях выращивания лимонника в наших достаточно суровых условиях. Некоторые отдельные технологические мероприятия и приемы могут показаться слишком сложными и трудоемкими. Хотя, как мне кажется, наоборот, все предельно упрощено. Но я хочу, чтобы вы поняли, что основная польза в выращивании лимонника – это все-таки получение плодов. А получить значительные урожаи плодов можно только при выполнении и соблюдении всех требований технологии выращивания, направленной на это. Естественно, если лимонник выращивается с декоративными целями или садоводы согласны мириться с частичной или полной потерей урожая в течение 1–3 лет после суровых зим, то многие из предлагаемых технологических приемов можно исключить или существенно упростить. Например, исключить съем лианы с опоры на землю на зиму и укрытие ее снегом, вместо предлагаемой съемной опоры использовать стационарные или растущие на садовом участке деревья и кустарники и т.д. Главной целью данного цикла статей я считаю то, чтобы такое полезное растение, как лимонник китайский, росло на каждом садовом участке и каждый садовод мог использовать все части этого растения для пищевых и лекарственных целей, а ягоды, как я, мог представить, скажем, на выставку в КОСК «Россия».

В.Н. Шаламов

Источник: 

Специальное предложение

Земельные участки на озере Селигер 12 соток каждый по 950 000р меняю на автомобиль, квартиру в Подмосковье

_______________________________________________________   
Участки на озере Селигер, 350 км от Москвы по
Новорижскому шоссе. Деревня Неприе. Круглогодичный
подъезд, асфальтированные дороги. Есть магазин,
лодочная станция. 4 участка рядом по 12 соток,
правильной прямоугольной формы. До воды 300 метров.
Электричество подведено, газ в деревне по границе
участков. "Место силы"  известно тем, что на плато
в несколько сотен квадратных километров, нет разломов
земной коры, от этого всегда стабильный геомагнитный
фон. Там очень приятно находиться с энергетической
точки зрения, у многих нормализуется давление,
восстанавливается нервная система и пр.  В радиусе
2 километров два необычных озера "Голубое озеро" и
" Белое озеро" названия получили  из-за цвета и
особого состава воды и лечебной глины. Рядом
Нилово- Столобенский монастырь.  Продаю не спеша,
так как каждый год все больше обживается место и
соответственно  дорожает. Продаю или меняю на квартиру
в Москве , Московской области, т.+79253571847
москва-сегодня.рф